BOUW EN SETUP EEN 'frankenstein' Stratocaster

met nieuwe, ouwe, gesloopte, geleende onderdelen. Zie aparte webpagina over het bouwen met een bouwpakket.

Na de bouwbeschrijving volgt een overzicht van alle onderdelen en waar je op moet letten bij aanschaf.

Het boekje met meer informatie kan je bestellen via de WEBSHOP of via het contact formulier (email).

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

Monteer de hals

Begin met het monteren van de tuners (stemmechanieken) op de hals. Die heb je straks nodig.

responsive design image

Als de hals netjes in de neckpocket past doen we de volgende stappen:

Plaats de neckplate aan de achterkant van de body en schroef de schroeven er doorheen zodat de puntjes er net aan de 'face'kant uitkomen. De schroeven niet er doorheen duwen en ook niet helemaal schroeven.

Plaats de hals voorzichtig met de schroef gaten pal tegenover de schroeven. Als dit niet past dan heb je wat extra vul- en boorwerk te doen.

Begin de schroeven aan te draaien. Doe dit diagonaalsgewijs en met de klok mee. Hiermee verdeel je de krachten op het hout zo gunstig mogelijk.

Ga door tot alle schroeven goed en even vast zitten (niet overdrijven) en de hals mooi aansluit.

Afscherming aanbrengen responsive design image

Afscherming voorkomt dat radio RF signalen (ruis en troep) van TL buizen, versterkervoedingen enzo rare geluiden veroorzaken.

Voordat je de slagplaat gaat vastzetten is het een goed idee om de afscherming aan te brengen.

Gebruik zelfklevend alu tape of koper (duurder) om de binnenkant van de diverse frezingen te bedekken.

Breng ook ergens een schroef met een soldeer oog , als extra massa verbinding met de elementen. Let op, in de meeste gevallen moet je hiervoor een extra - zwarte - draad aan een van de potmeters solderen.

Monteer de pups op de slagplaat

responsive design image

Als je een loaded pickguard hebt, compleet met pups, pots, switch en draadjes gesoldeerd kan je deze stap overslaan.

Monteer anders de pups met boutjes en veertjes (of rubberen buisjes) zoals in de foto. Met de bout/veer combinatie kan je de afstand van de magneten tot de snaar afstellen (bij setup). Begin met de pups ongeveer 4mm boven de slagplaat.

Soldeer alle verbindingen behalve de draden naar de jack (connector), die moet je straks eerst nog door een gat wurmen.responsive design image

Hier een voorbeeld van een standaard bedradings schema.

Raak bij solderen het metalen deel van de soldeerbout niet aan met je vingers. Dat doet au en zoals we bij de workshops zeggen "mensenvlees stinkt als je het verbrandt".

Monteer de loaded pickguard op de body

Controleer de gaten in de PG met de corresponderende in de body. Met grote mate van zekerheid zullen er één of meer niet passen. Pak sate stokjes, positioneer de PG en zoek de best passende gaten en fixeer de PG dan met de stokjes.

Markeer de overgebleven posities in de body en boor met een 2mm bitje.

Voer de output draden naar de jack ruimte en naar de veerklauw aan de achterkant. De gaten hiervoor zitten in de body (anders heb je een klein probleempje). Soldeer de optionele massa draad aan de afscherming (schroefje , weet je wel?).

Bevestig de PG nu met een paar schroefjes. Niet alles, dat is extra werk als je een stap terug moet doen.

Soldeer een massa draad aan de veerklauw.

Soldeer de output draden aan de jack connector. Er komen twee draden van de slagplaat af, een zwarte en een witte (of andere kleur). In plaats van een zwarte kan je ook de afscherming (gevlochten) van een afgeschermd kabeltje hebben, dat is ook massa.

De massa gaat aan de buitenkant van de connector, de witte (signaal) naar de kern (de tip van je plug).

Bij twijfel controleer je dat met je multimeter of kijk op de elektronica pagina van deze site naar het tekeningetje van de connector.

responsive design image

Tremolo bridge

responsive design image

Plaats je 6punts brug op de bovenkant van de body, met het intertia block naar beneden. Zet vast met de twee buitenste schroefjes, in de praktijk heb je niet meer nodig. Als je wil kan de overige vier toevoegen wanneer de gitaar klaar is. Je moet de schroefjes niet helemaal vastzetten, maar ruimte laten zodat de grondplaat op en neer kan bewegen (wijst zich vanzelf).

Keer de body om en plaats de veerklauw met de twee schroeven, hou ongeveer 2 - 2.5 cm ruimte tussen klauw en hout. Die ruimte heb je nodig om later de veren te stellen.

Je kan nu de stand van de trem voorbereiden met een taps toelopend blokje, 6cm breed, 5cm hoog, en aflopend van 1.8 tot 0.5 cm. Als je nu minimaal één snaar opzet kan je de stand van de brugplaat opzetten. Plat op de kast dan kan je alleen maar omlaat, met een wat ruimte kan omhoog en omlaag. Hangt van je voorkeur af. Bij deze stap nog geen veren'.

Je kan het ook zonder het blokje doen, dan moet je op dit punt drie of vijf veren plaatsen. Vijf is eigenlijk alleen nodig als je dikke snaren gebruikt. Zet alle snaren op, niet helemaal stemmen.

Zonder blokje: Stel de veerklauw wat strakker. Dan meer spanning op de snaren. Doe dit om en om totdat de basis plaat in de gewenste stand staat.

Met blokje: Stemmen. Nu de veerklauw strakker stellen met de twee schroeven. Op het punt waar de spanning van de veren gelijk is aan die van de snaren valt het blokje er uit. Klaar.

Je begrijpt dat bij een verandering naar dikkere snaren, de veerklauw moet worden bijgesteld. Je ziet dat vanzelf.

Bijna klaar

Controleer of alle schroefjes geschroefd zijn. Maar eerst moet je nu even de gitaar in een versterker pluggen en testen of er geluid uit komt. Als er een snaar op zit (of meer) controleer je de sound en ook de stand van de schakelaar of alles goed zit.

Als er nog geen snaar op zit kan je ook testen door de geselecteerde pup met je vinger of de achterkant van een schroevedraaier aan te tikken.

Als je geen geluid hoort moet je de zaak weer openmaken en alle je verbindingen controleren.

Als er een vreselijk gebrom en geraas uitkomt heb je zeer waarschijnlijk de signaal/aarde aansluitingen op de jack (uitgang) verwisseld.

Als alles ok lijkt ga je naar : SETUP.

De gitaar in elkaar zetten kan in 2 a 2.5 uur, een goede setup voor de eerste keer neemt minimaal 1.5 uur.

Setup

We hebben een gitaar gebouwd, maar de kans is groot dattie niet lekker speelt en niet zuiver is. Setup is de belangrijkste stap om er een echt instrument van te maken.

Een goedkope Taiwan gitaar met een goede setup geeft een goed speelbaar instrument. Een 10K Euro 1956 met een slechte setup resulteert nog steeds in een slecht speelbaar instrumetnt.

Neck relief

Geen idee hoe je dat moet vertalen. Bedoeld wordt de mate waarin de hals hol of bol staat. Hol maakt zwaar bespeelbaar, bol maakt onbespeelbaar.

Zet alle snaren op en stem.

Zet een capo net voor fret één. Druk een snaar in op fret 17 en meet de ruimte tussen de bovenkant van fret 8 en de onderkant van de snaar. Die moet in de ordegrootte van 0.1 (mijn voorkeur) tot 0.25mm zijn. Als het meer is moet je de snare iets slapper stellen en de trussrood strakker stellen - een kwartslag naar rechts. Even laten rusten en dan weer stemmen, meten en indien nodig nog een kwartslag. Herhalen totdat het ok is.

Als je helemaal geen ruimte meet of ziet dan is de hals bol. Dat merk je doordat de verkeerde frets aanspreken in sommige posities. In dat geval moet je de trusrod naar links draaien en meten totdat je ziet dat er ruimte ontstaat. Daarna ga je de voorgaande stap doen.

Actie

Actie wordt gemeten met de capo nog op fret 1, nu kijk je naar de snaar hoogte tussen bovenkan fret 17 en onderkant van een snaar. Je kan beginnen met 1.5mm voor E6 en iets minder voor E1.

Actie is heel sterk persoonlijke voorkeur, dus neem deze maten en ga er mee spelen.

Voor het afstellen heb je een klein imbus sleuteltje (1 of 1.5mm) nodig..

Neck tilt en shim

Met tilt wordt de hoek tussen hals en body bedoeld.

Als je merkt dat je de aktie nog te hoog is terwijl de zadels op hun laagste punt staan dan moet je een correctie aanbrengen op de stand van de hals; die moet iet meer naar achteren gekanteld worden.

Je doet dat met een SHIM.

Maak een klein stuke plastic van 0.25 of 0.45 mm dikte en 5 bij 1 cm. Dit plaats je in de nekholte voor de schroeven. Hierdoor gaat de hals iets meer achterover en komen de snaren dichterbij of zelfs op de toets. Nu kan je met de zadels verder stellen.

Het omgekeerde komt ook voor. Met de zadels de hoogste stand en de snare nog te laag, plaats je een shim aan de andere (open) kant van de nekholte

Voor beide situaties moet je de hals helemaal of gedeeltelijk losschroeven.

Afstand tussen pup en snaar

Met de boutjes naast de pikcups breng je de pup omhoog of omlaag. Met de snaar ingedrukt op de laatste fret ongeveer 2.3 mm voor iedere pup.

Voor de dunnere snare kan je wat minder nemen, bijv 2.1mm.

Experimenteer maar bedenk dat bij te kleine afstand de magneet aan de snaar gaat trekken en dat heeft een dempend effect op je sustain. Te ver en je verliest signaal.

Intonatie

responsive design image

Het mysterie van intonatie.

Als je intonatie niet goed is kan je je gitaar niet stemmen - zo simpel is dat.

De tekening hier laat zien waar het om gaat.

Je ziet hier bijv. de E1 snaar die wordt afgesteld op de standaard Strat mensuur van 648mm. Het principle is hetzelfde voor alle gitaren maar de basis mensuur kan verschillen.

Zelfs met 648mm kan het zijn dat het natuurkundige midden van de snaar niet goed boven fret 12 (het midden) ligt.

Het kan dan voorkomen dat dat midden iets te ver richting hals ligt. De flageolet daar in de buurt zal ok zijn, maar als je de snaar indrukt op fret 12 is hij iets te kort en klinkt dan te hoog. Door het zadeltje iets naar achter te stellen verschuif je het midden ook iets naar achteren zodat het precies boven fret 12 komt.

Dit doe je voor iedere snaar met een goede tuner..

Bouwen met een kale Strat kit

Ik heb dit een aparte pagina gezet zie de tabs.

De Stratocaster boodschappenlijst

responsive design image

Voor een doorsnee vintage type Strat moet je de volgende onderdelen op je lijstje zetten. Merk een herkomst kan je in de meeste gevallen door elk mengen. Er zijn wel uitzonderingen, waar bijv. de maat van de hals/body verbinding niet helemaal Fender is. Dan moet je ff boren , of iets anders zoeken.

Neck and body

Pickguard with normally 11 screws

Pickups with mounting material

Tuners with 6, 12 or zero screws depending on brand

Tremolo set with 6 screws, plus two for springclaw

Neckplate with 4 screws

Jackplate with jack receptacle with 2 screws

Strapholders with 2 screws

Stringtree (one or two) with 1 screw each

Backplate with 6 screws (if you really want one)

Alu or copper shielding tape with 1 optional screw

Wat je over de Strat componenten moet weten

Als je een strat samenstelt met onderdelen van gemengde oorsprong, zijn er wat mogelijke valstrikjes per onderdeel.

Maar dat houdt het leuk, toch?

responsive design image

Hals of Neck

Hier zijn wat variaties.

Serienr en logo plaatsing, vorm van de headstock waaruit je herkomst en jaar van fabricage kan herleiden. Bij een aantal echt vintage modellen is het serie nummer in de neckplate gestanst; dat verhuist later naar de headstock. Je hebt hier ook wel te maken met namaak Fender decals.

Toets kan esdoorn (maple) of palissander zijn (rosewood). Rose geeft een wat meer bluesy toon.

Hout van de hals zelf is meestal esdoorn, et een z.g. walnoot skunk stripe aan de achterkant. Hierdoor wordt tijdesn fabricage de trussrod aangebracht, de wanoot strip dekt de gleuf af.

Aantal frets 21 of 22 (zie foto voor de 22 frets).

Hals vorm C, V etc. voor gevorderden.

Hals (toets) radius , de buiging van de toets.

Mensuur

De standaard mensuur voor Strat en Tele is 648mm, de snaarlengte tusen de topkam en het raakpunt op de zadels van de brug.

For E1 this is the startpoint and thus fret 12 should be very close to the middle of this. Scale lengths for the thicker strings are a tiny bit longer - roughly increment for each string is its diameter. This a good initial way of setting rough intonation. To fine adjust intonation needs a bit more attention, a lot of time and a good electronic tuner - will be dealt with below.

There are short scale instruments with shorter uh. scales (like the old Musicmaster)

Body

Things to watch out for are:

Age

Paint check for original or refinished (should not be done to an old body, criminal).

Routes HSS, SSS, Bathtub (see the black one below) or modified. Bathtub is ugly, but the advantage is that it will accommodate any pup configuration.

responsive design image

Bridge type and width (there are two widths, see tremolo). Type can be two point Floyd Rose or Kahler versus standard six point.

Wood type (mostly alder) - requires some specialist knowledge, difficult to see if the body is sprayed.

Check for laminated wood, as used in some furniture. Good for experimenting, but should come very cheap.

Bodies can be from one piece of wood, or two or three glued together. The single piece body is the best and most expensive, but there is nothing wrong with a two or three piece body and a lot more affordable.

The body in the picture above is a bathtub. Also its drilled for a two point bridge like Floyd Rose or Kahler. Better start with the standard 6 screw vintage type..

Regretfully bodies are not always clearly marked Fender, you have to trust the seller or decline - or get down the price.

Pickguards

When buying pickguards watch the correct Trem (vintage or two point Kahler) fit and PU configuration; SSS, HSS etc as well as the right number of screw holes. Most common are 8 (vintage) and 11 hole (regular).

If you buy a pickguard off the market separately from the body it is absolutely guaranteed that one or more screw holes will NOT match those in the body. Not too much of a problem if you are prepared to drill a few holes AND fill the unused holes (cocktail stickers and sate sticks make great prefab dowls). Another attribute of PGs is the number of layers, study those on Ebay. You see single layer, BWB, WBW etc.

Pickups

Also referred to as 'pups' , not cute little doggies.

Coils. The specific Fender sound has to do with the single coil pickups. As single coil can be noisy, the humbucker PU's were designed. Effectively these have two coils switched out of phase, which apart from a totally different sound also eliminates hum.

Another variety in the single coil arena are PU's with humcancelling, effectively humbuckers but the second coil doesn't contribute to the output.

In the book I will only deal with basic single coils in a SSS configuration - three of those.

Here are a few important brands with their single coil product which provide very good alternatives to the original Fender PU's.

  • Van Zandt - Vintage Plus

  • Seymour Duncan - California 50's

  • Fralin - Vintage Hot

  • DiMarzio - Virtual Vintage

  • Nordstrand NVS - standard Rio Grande - MidBottom

  • Rio Grande - MidBottom

  • Kinman - Traditional>

  • Suhr - V60

If you're in an experimental mood and have the cash, you can experiment mixes of these.

Magnets. There are several types of magnets, a mystery for many is the discussion around alnico (aluminum, nickel, cobalt) and ceramic magnets - and several more! Alnico is believed in general to have  the better sound and these pups are in general more expensive.

About Strat electronics and wiring

responsive design image

I tend to add one extra ground (mass) wire from the volume pot housing to the shielding of the PU cavity, this is not in the drawing but is easily added, similar to the one called  'ground to bridge', you could call it 'ground to shield'

If you don't have a loaded pickguard, mount all the components on your pickguard, turn it upside down and get your soldering iron out. Cut all wires to the desired length, strip all wires and apply solder to the stripped part. Apply a thin layer of solder to all other contact points like lugs of the pots.  This pre-soldering ensures a quick connection.

Warning: if you're tempted to measure the resistance of your PU coils, be careful. Your multimeter should apply a very very low voltage when measuring. Too high voltage without current limiter may burn your PU coils.

This set of pots and a capacitor is referred to as 'the guitar electronics' . Actually these circuits are extremely basic and in fact passive (there are no active elements such as transistors or integrated circuits), so electronics is a bit of an overstatement.

Things get more electronic when preamps and the like are added. Currently thats outside the scope of this edition, but I'm in the process of writing a another book on electronics and mods (also some content of that book will on this site).

This drawing is a basic schematic, most Strat-alikes conform to this layout.

The Strat 5-way switch

Most people only have a vague idea how that PU switch on the Strat works, let alone how it must be connected if you must replace or modify something.

My book explains more about it, but here are some crucial details as well as a series of pictures that show how the switch operates.

Basically on the Strat we have a double rotary switch with three contacts in and one out. - The two switches are on one axle and thus operate in perfect unison. The modern switches dont look this way, but behave the same.

- The runner is broad enough to touch two contacts when placed in the middle (this was how the early players tricked the two additional positions with a 3-way switch.)

- So we have 3-way switches with 2 additional stops in between, yielding 5 possibilities

In the Strat the pups are connected to one switch, the tone pots to the other and the two outputs are bridged and go to the volume pot.

On http://www.youtube.com/lambertusjan i have publsihed all 5 pictures as a video clip, which shows the working quite nicely.

Here I show the first 3 positions, which should suffice to clarify the operation.

The red lines are active connections in that position. Have a look:

position 1

responsive design image

position 3

responsive design image

position 2

responsive design image


Note that there are more switches:

MEGASWITCH, basically a real 5 way switch (no aritificial stops_)

SUPERSWITCH: this is a nice beastie if you like soldering. Its a 4 layer , 5way switch. So you can imagine there's a confusing amount of configuration possiblilities.

S1 SWITCH: is a pushpull pot with built onto it two dpdt switches.. You see this one used in combination with the superswitch. I will follow these switches up on the electronics pages.


Tuners, machines, whatever.

responsive design image

See photograph above with a very vintage (1963 Musicmaster) example of slotted tuners with non-threaded bushings. By the way, the Musicmaster is a wonderful guitar with a great sound from its single PU, and vintage still affordable - not for long though.

See the Precision Bass page how to set up strings in slotted tuners. The PBass pegs are larger, but the principle is the same

Tuners, machines, machine heads, pegs and more aliases are used. They come in a number of variations. With bushings that have to fit in the headstock, with threaded bushings that are screwed on the machine. Then there are vintage slotted tuners and new models with a hole thru the peg.

Tremolo and bridge

responsive design image

There are 2 point pivot models like Floyd Rose and the hardtail (only bridge, no tremolo).

FR is somewhat more complex, the hardtail somewhat less.

The tremolo parts are - bridge with saddles, block and baseplate with 6 screws - the whammy bar - spring claw with 2 screws - and 5 springs. The springs act as a counterbalance for the strings and determine the tilt of the tremolo bridge.

The neckplate

Holds the neck - body connection. Most common is the variant with 4 screws.

In the seventies Fender experimented some time with a 3-screw connection and a triamgular neckplate, which is not very popular. Recently (Anniversery models) there are neckplates with 4 screws but asymmetric. The Precision Lyte models have a similar genetic quirk.

The 4-screw type fit Stratocaster, Telecaster and Precision Bass.

Vintage neckplates may hold a serial number - and will cost loads if real. Many fakes around. Serial numbers moved to the headstock lateron.

There is also a black plastic neckplate that fits under the metal one. Thats purely cosmetic, no function..

Vintage neckplates may hold a serial number - and will cost if real. Many fakes around. Serial numbers moved to the headstock lateron.

The rest

Stringguides or tree. Required for the E1 and B2 strings to force the correct angle of the string over the nut. Sometimes also for G3 and D4.

Strapholders.

BACK TO TOP OF PAGE

GUITARS RECYCLED - CONTACT

Use this form to send me a question or order the Stratocaster book:

Contact form

You are visitor: